作为地球上最与世隔绝的岛屿之一，前往复活节岛只能从圣地亚哥往返，航线完全被智利所垄断，每天看心情只有两班往返，单程五小时。
放票时间没谱，票价没谱，爱坐不坐，就这么任性！
可是每趟波音787几乎班班爆满，没办法，都想去看看外星人。
下飞机，安排导游和越野车，才发现自动挡汽车居然算是稀有品种？
即便找到最大租车行，也只租到了一辆手动挡越野，450人民币一天。岛上只有一家小型加油站位于机场外侧的那条大道，再次很任性。
导游开车，岛上除那些路况良好的大道，有数不清的土路，甚至有的崎岖难行，走着走着一阵子突然就消失了，把你撂在尴尬的坡地，坡度甚为陡峭，让新手都不知道何去何从，甚是吃力。
岛很小，跑一圈最多用半箱油。来到采石场，很多没来得及运走的石像，岛上石像数量最后经过反复调查最后定格900个左右，最集中的区域一定是这片采石场。
这里仿佛所有石像的故乡，甚至可以看到那些马上将要成型的石像，却不知何种原因嘎然而止。它们被掩埋在山坡上，注视小岛数百年。
听说眼前这片海滩有着全岛最完整的红帽子摩艾石像，信仰冲突的变革令人们义无反顾的推到原本仰仗的石像，正是柔软的细沙，质地易碎的红帽子才得以保全。
全岛只有几十尊石像有帽子，部落贵族们不能随便剪头发，而是要把头发盘在头顶，作为身份的象征。这种发型就演变成帽子，岛民们将其称为pukao。
一个帽子直径3米，高2.5米，七八个人才能搬动，圆形的帽子在地上滚动就可以轻松运到海边。
右侧不远是圣地o鸟人村，复活节岛就像是漂浮在太平洋上的一块三角形，每个角上都会有一座死火山，也正是火山爆发了数百年才在太平洋中形成这么一座隔世小岛。
站在高处，眺望远方，除了渺远的天空，蔚蓝的海洋，剩下的就是如同守卫般森严的近千尊石像，它们遍布小岛。走近后发现，都长着大大的脑袋，长长的耳朵，紧闭的嘴巴……
但大小不尽相同，有的甚至还带着巨大红帽子。千百年来岛上草木生长枯荣，无数考古学家挖掘研究，但始终未变的是一尊尊石像冷峻的脸庞上，眉宇间透露出的凝重表情。
山峦起伏，层峦叠嶂，拉诺洛拉科火山的身影在蔚蓝天幕上显得雄伟挺拔，南边一堵巨大石墙的残迹，后边耸立着数尊石像。巨大石像排列在海岸边，上面还刻着人物和飞鸟的花纹。
站立在巨大石头平台上，面部表情栩栩如生，有的安详端庄，有的怒目而视，有的似乎在沉思默想，有的则满脸横肉，杀气腾腾……
身临其境远比照片震撼的多，用原始的斧、石凿雕好一尊八九米高的石像，即使是在许多石匠的配合下，最少需要一年。
加上运送，到竖起一尊石像则约需要3千个劳动日。而岛上最大的一尊高达22米，重约400吨。
数千年前的岛上居民到底是怎么做到的？
无数科学家试图揭开神秘石像的面纱，有人认为是原住民为修建石像而大肆砍伐森林，随后资源的日益减少导致岛上的冲突不断升级，最终在1722年第一批欧洲人到来时，复活节岛上的整个社会和经济都已濒于崩溃。
人类学专家认为复活节岛的古代文明不仅未毁于战争，而且延续到欧洲人的到来。而欧洲人带来的疾病以及对拉帕努伊人的奴役行为在短时间内杀死了岛上大部分人口。
对于考古学家而言，神秘石像可能是最大吸引点，但于探险旅游的人而言，岛上一切都那么富有魅力。神秘的石像背对蔚蓝的大海稳稳地坐在岛上，表情冷漠而严肃，让人不禁思索万千。
旁边就是塔海，用三个用大石块垒起来的大平台，岛民们称这种石平台为阿胡，平台上放置的石雕像称莫埃，最大石台上放置5尊石像，大小不一，个别的已残缺不全，另外两个石台上各置一尊石像。
比起夏威夷，复活节岛上的祖先崇拜动静可是大得多，开山凿石，伐木运输，硬是从山中生生凿出难以相信是人力所为的巨大石像，用整根整根的木头垫在下面运到海边。
再用绳索套住、连推带拉的使之竖立在高大的石台上。然后日出而作，日落而息，闲着蛋疼造小人，结果人口迅速增长，仅有165平方公里的小岛居然有1万5千人。
十一个部落，明面上还客客气气，暗地里就卯足了劲比着建石像，谁建造的石像高大谁就牛逼。石像是越来越多，树就越来越少，食物越来越少，就决定出海打渔，想伐木作舟，却发现小岛上再也没有一棵大树。
只能绝望地望着大海，被奉为祖先的石像却对居民的恐惧无动于衷。为争夺食物，战争爆发了，部落之间频频开战，除抢走食物外，宣示胜利的就是推倒对方部落的石像，并挖掉石像的眼睛。岛上的石像就这样被全数推倒在地，帽子也滚的到处都是。
岛上还有很多秘密洞穴，都是属于特定家庭的财产，只有家庭成员中最重要的人才知道秘密洞穴的入口处。这些秘密洞穴是用来藏匿贵重物品，战乱时也用来藏身。
除了大石头人，还有一种鸟人文化。由于地理位置，每年海鸟繁殖的季节，岛上各个部落都会选派一名选手聚集奥朗戈村，然后暂住石屋，等待海鸥在小岛筑