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鱼汤上桌后，韩素不急不缓的先将生大蒜在烤得焦脆的面包片上反复摩擦，由于面包片坚硬粗粝，因此能够轻易地磨成蒜蓉。
接着往面包上涂抹普罗旺斯风味的酱料，这是由蛋黄酱、大蒜、藏红花等制成。
也有个别地方有独门秘制酱料，或加上当地产的奶酪丝，金世琳做的就是最普通的酱。
将面包片递给裴允京，微笑说，“放入汤中浸泡，或者快速蘸食都可以~”
金世琳笑说，“你去过马赛吗？好正宗的吃法。”
韩素笑着摇摇头，没有接话，只是笑眯眯的看着裴允京。
等她尝过之后，满是回忆的说道，“面包片吸收了鱼汤后仍能保持其脆度，咬下的瞬间鱼鲜味伴随着面包屑一同迸发，瞬间充盈口中，大蒜和酱汁大大提升了风味，带来浓浓的普罗旺斯风情，好久没吃到马赛鱼汤了。”
他之所以对这道菜了解这么多，还源于前世第一次吃西餐，当时为了不在女伴面前露怯，提前做了很多功课。
其中就有这道马赛鱼汤，包括这道菜的历史还有正统的吃法。
当时的女伴在听完他的介绍后，同样用不可思议加崇拜的目光看着他，虚荣心爆棚。
没想到重来一次，相同的场景重现，一时间思绪翻飞。
直到裴允京碰了他好几次，才回过神，对大家歉意说，“米亚内哟，刚刚想起了一些事，走神了。”
顿了下，回答金世琳的问题，“我没去过马赛，但我尝过一位来自马赛的法国大厨做的马赛鱼汤，你做的很有神韵了。”
金世琳惊喜道，“qinjia？你的评价够高的。”
韩素说，“大家别光看我，都快尝尝吧~”
“内~我开动了~”
所有人都按照韩素刚刚的做法品尝，唯有他自己，没有拿起面包，而是直接品尝鱼汤，又是另一种截然不同的体会。鱼汤是多种海鲜的浓缩复合精华，有着浓郁的海味，但普通人迟钝的舌头无法分辨出具体的品种。
马赛作为地中海沿岸的城市，烹调时钟爱藏红花，这种珍贵的香料既提升了香味，亦使色泽更橙黄诱人。
土豆的加入更是给予了鱼汤沙沙的厚重口感。
金世琳选用的都是韩国海域出产的海鲜，有鱼有贝类，算是改良版吧。
不过因为藏红花的存在，令鱼汤的味道有了基本的保障。
说了再多，终究没尝过最正宗的马萨鱼汤，前面也说了，由于物产的差异性和对新鲜度的要求，马赛鱼汤难以原封不动地照搬入其他国度，因此想要品尝最原汁原味的马赛鱼汤只能去南法。
然而，与马赛鱼汤在国际上的高知名度、高评价、低普及度截然不同的是，其在中国国内却有着不小的争议性，这很大程度上来自于余先生在《行者无疆》中的一篇《马赛鱼汤》。
余先生在文中对马赛鱼汤可谓没有什么好脸色，开篇即下了“马赛鱼汤徒有虚名”的论断，并最终将其归结为“由于主流美食过于讲究，过于精致，过于排场，又过于普及，产生了对民间土俗饮食的逆反式张扬”。
可是马赛鱼汤在全球皆负盛名，受到各大崇尚实践主义的饮食评论体系的推崇，恐怕不是一句“徒有虚名”能解释的了的。
韩素觉得余先生并不美好的鱼汤体验，只能归结为简单的“吃不惯”。
世界各地的饮食文化错综复杂，而个人的口味又受到生长环境、经历的影响，自然众口难调，无法苛求一道菜受到世上每个人的青睐，所谓“适口者珍”说的就是这个理。
余先生笔下“不作调理”的腥和“又老又柴”的口感，或许能直观地体现中西方口味的差异。
所谓“腥”，中国人调理鱼务求消除腥味，但西餐却并不忌讳，西方人将腥味和鱼味视同一体，认为尽除了腥味就不必吃鱼了，道理同爱吃羊肉的人就喜欢羊肉的膻味是一样的。
至于口感，一者海鱼本就较河鱼来得粗老，在中国也一样；二者中国人吃鱼讲究软嫩柔滑、入口即化。
而西方人却认为恰到好处的咬劲才是最佳质感，自不可同日而语。
这也是为什么，米其林餐厅很少有中国菜，评委都是老外，怎么可能吃得惯，更吃不明白。
而中国人也并不认同所谓的米其林评级，觉得老外没资格评判中餐。
其实爱国情结爆棚的韩素也这么认为，不是说米其林餐厅徒有其表，更多的还是因为他长着中国胃。
经过传承数千年的中国美食文化熏陶，老外口中所谓的美食，都是中国老祖宗玩剩下的东西。
当然，他不会因此而否定，甚至不去接触，相反，他可是十足的吃货，好吃的东西都愿意试一下，但要他天天吃西餐，肯定受不了！
这也是为什么在贸易公司之外，他选择开餐厅的原因之一。
好~收~
扯得有点远，视线转回信号小屋~
因为金世琳的一顿饭，她终于夺回了小屋的c位，包括韩素在内，三位男生都对她刮目相看。
尤其是姜成旭，抱着熙童感叹道，“真是魅力反转啊，没想到wuli世琳公主，居然做的一手好菜~”
张天也很赞同，“是啊，太厉害了~”
韩素就没说话了，毕竟他也是半个有主的人了。
饭后，韩素和裴允京主动揽过了收尾的工作，金世琳跟一起做饭的张天说，“oppa我们要不要去买明天的食材